Сааремаа — остров, который не перестает удивлять

7. Июль 2013

Нина ВОРОПАЕВА

Посреди Балтийского моря 11000 лет назад появился остров, который в разное время называли Валдия, Озилия, Езель, Сарма, Осси, Солея, Сосоли. Этот остров как магнит притягивает к себе тысячи туристов. И что удивительно, приезжая сюда уже не в первый раз, раскрываешь его всякий раз по-новому.

До этой поездки я была на Сааремаа дважды, бродила по знаменитому епископскому замку, гуляла по улочкам столицы острова Курессааре, обедала в кафе — бывшей ветряной мельнице. Но это было, как говорится, каплей в море для знакомства с Сааремаа. На этот раз удалось увидеть и узнать об острове куда больше, но все равно недостаточно для того, чтобы похвалиться тем, что я хорошо узнала эту землю. Открывать ее для себя можно и нужно еще и еще.

Археологические находки свидетельствуют о том, что человек здесь обосновался приблизительно 6000 лет назад. Его жизнь, конечно, была тесно связана с морем. Предки современных жителей Сааремаа были искусными мореходами и даже, как упоминается в древних сагах и хрониках, частенько обменивались грабительскими набегами с викингами и опустошали земли друг друга вплоть до 1227 года, когда Сааремаа потерял свою независимость, покорившись вторгшимся на эти земли крестоносцам.

20 минут — и ты на Муху

На пароме все пассажиры не устают любоваться удаляющимся материком и приближающимся островом Муху.

От Таллинна идем до порта Вийртсу, откуда каждые полчаса ходят роскошные паромы, которые преодолевают 7-километровое расстояние до острова Муху за двадцать минут. И пролетают они как один миг, потому что первые десять минут любуешься тем, как отдаляешься по водной глади от материковой части, а затем идешь на другую сторону парома, откуда видишь приближающийся остров Муху, его порт Куйвасту.

На Муху расположился поселок Лийва, в котором радует глаз церковь святой Екатерины (Катарины). Ее строительство было начато в 13-м веке, и она сохранила свой первозданный вид. Деревянные двери церкви, датируемые 1617 годом, считаются старейшими деревянными дверьми во всей Эстонии. Здесь находятся надгробные плиты с изображением символики, связанной с поклонением Солнцу.

Муху и Саарема соединяет дамба. И вот мы на этом большом острове, о котором сложено так много легенд. Здесь вершил свои дела герой преданий по имени Большой Тылль, который спасал островитян от всех бед. Его мы увидим в Курессааре.

Таинственный и роскошный

О возникновении названия города Курессааре бытуют две истории. Одна гласит, что название это связано с журавлями, другая утверждает, что на полуострове Кура жили люди, которые были прекрасными мореходами и воинами.

Город оставляет впечатление таинственного и роскошного места, потому что архитектура его начинается со средневекового замка и доходит до современных спа-отелей. Когда идешь к замку по мосту через крепостной ров, наполненный водой, и видишь внушительные стены, ловишь себя на мысли: подумать только, что видели эти до сегодняшнего дня непоколебимые стены!

Епископский замок уникален тем, что является единственным неповрежденным средневековым замком в странах Балтии.

Епископский замок уникален тем, что является единственным неповрежденным средневековым замком в странах Балтии. Построенный из местного доломита, он служил резиденцией епископа, когда тот приезжал в Курессааре из Хаапсалу. В Хаапсалу с 1265 года располагалась главная резиденция главы епископства Сааре-Ляэне, которым он правил с 1227 года, когда немецким крестоносцам покорилась последняя эстонская земля — Сааремаа. Возможно, что курессаареский замок был построен в первой половине 1260-х годов, хотя первые письменные упоминания о замке датируются 1380 годом.

В настоящее время в замке расположился музей Сааремаа, богатая экспозиция которого знакомит с историей замка и города, а также с природой и историей самого острова.

Бродишь по многочисленным галереям, узким лесенкам и залам — и опасаешься, что тут и заблудиться можно. Так, блуждая, находим исторический музей.

Первое, на что натыкаешься, поднимаясь по узкой лесенке, это плакат Сталина. В небольшом помещении разложены всяческие экспонаты советской эпохи.

Перемещаясь по лесенкам вверх или вниз, попадаешь в другие залы с экспозициями из других времен. Отдельный зал отведен для старинных устройств, различной утвари, и очень много выставлено амуниции и оружия.

Орел на троне

Немного истории. Основанием для воздвижения каменного замка в 13-м веке послужили прежде всего противостояние и восстания местного населения против установившейся власти епископства острова. В те времена Курессааре назывался Аренсбургом, а замок — орлиным. На гербе изображен орел на троне — как символ Иоанна Крестителя.

Замок оставался резиденцией сааре-ляэнеского епископа вплоть до Ливонской войны, в результате которой епископ продал свои владения Дании, и новым епископом острова стал брат короля герцог Магнус.

В ходе разборок между Данией и Швецией в 1645 году остров переходит во власть Королевства Швеция, а после Северной войны — России. В ходе акции «Прорубить окно в Европу» в 1710 году сюда прибыл Петр I, а в 1804 году город посетил Александр I.

А вот и Большой Тылль

В Курессааре предлагают королевское обслуживание и уход семь спа-отелей. Здесь от одного чистого воздуха уже чувствуешь себя лучше. Приятно погулять по парку здоровья и по пешеходным дорожкам общей протяженностью 20 километров, позагорать на пляже, который считается одним из песчаных с самой теплой морской водой в Эстонии.

На скамейке возле воды разговорилась с двумя женщинами, которые отдыхают в одном из спа-отелей, приехав сюда из Таллинна. Они говорят, что здесь во второй раз. Их отель заполнен отдыхающими — в основном немцами, есть финны, французы.

Маленькая дочка одной из женщин облюбовала место для игры под лодкой Большого Тылля. Вот и он, вместе со своей женой Пирет несут лодку, заполненную рыбой, растеряв несколько рыбин на берегу.

Эта каменная рыба смотрится так аппетитно, что сразу захотелось поесть — и именно рыбы. Первое попавшееся кафе не обмануло ожиданий: в меню — салака, щука, карп, линь.

Вот только знаменитого сааремааского домашнего пива не предлагают. Выяснилось, что его продают на рынке на розлив, но к моменту нашего прихода он уже закрылся. А вот сааремааский черный хлеб и сливочное масло с солью можно купить в любом магазине и привезти домой, где их необычный вкус снова напомнит об острове.

Ну а пока мы направляемся к месту нашего ночлега — в уютный гостевой дом на окраине города. Гостеприимный хозяин Михкель рассказывает, что он был одним из первых курессааресцев, кто занялся 11 лет назад оказанием такой услуги для туристов. Кроме нас у него гостили на этот раз еще финны и немцы, и все дни лета уже забронированы другими туристами.

На завтрак хозяйка дома подала нам, кроме ароматного кофе, омлета и бутербродов с сыром и колбасой, редиску и зелень со своего огорода, вкуснейшее домашнее варенье из сливы. После такого сытного и вкусного завтрака мы отправились путешествовать по острову.

Хутор-музей Михкеля

Основанный в 1959 году хуторской музей Михкеля — один из самых своеобразных музеев Эстонии. Его последний хозяин Якоб Рехт безвозмездно передал исторический комплекс построек и большинство предметов обихода краеведческому музею Сааремаа. Он и стал первым его работником.

В хуторском музее Михкеля все - настоящее, веками служившее крестьянам.

Изначально, во второй четверти 18-го века, этот хутор основал Вики Пеэтер, а название свое он получил уже в начале 19-го века в честь его внука Михкеля.

Этнографические предметы обихода хуторян просто поражают: здесь было все, чтобы жить, независимо ни от кого, — все делалось своими руками. Первым помощником была лошадь, для которой изготавливались специальные деревянные тапки — в них она ходила по болотам, не проваливаясь в топь.

Среди построек есть такие, что сложены были без единого гвоздя. За хутором создана площадка отдыха с домиком для пикника и баней, которые можно арендовать.

Гора ветряных мельниц

В деревне Англа туристы спешат на Мельничный холм. Четыре мельницы, стоящие на пригорке, типичны для этих мест. Отличить их можно по каменной «ножке». Но вот пятая — это мельница т.н. голландского типа.

В деревне Англа на горе возвышаются пять ветряных мельниц, и при желании можно заказать услугу мельника-гида и собственноручно доставить мешок с мукой к мельничным жерновам.

Кстати, раньше на Мельничном холме в Англа мельниц было девять, а сохранилось лишь пять. И место — Мельничный холм — не музейное. Сначала были мельницы (в полной мере использовались по назначению в начале прошлого века), а уж потом — музей.

Местные, сааремааские мельницы построены в 19-м веке и начале 20-го. Самая старая датируется началом 19-го века. Они отреставрированы и открыты для посетителей. Голландская — им ровесница, но выделяется и формой, и высотой.

Внутри голландской мельницы на радость детям есть своеобразная экспозиция — так сказать, мельник и семья за работой. При входе — жена мельника тащит мешок с мукой. Поднимаемся по лестнице наверх — на лавочке расположились мельниковы дети с котом. На самом верхнем этаже — сам мельник.

Летом 2011 года в Англа открылся центр наследия культуры, построенный из доломита, возраст которого достигает 425 миллионов лет. Центр знакомит с культурой и бытом крестьян острова Сааремаа.

Здесь есть печь для выпекания хлеба и очаг с кожухом. Если заранее договориться, можно попробовать свежий хлеб с пылу с жару вместе с пряным маслом и чаем.

Посетители центра могут сами мастерить в прядильной мастерской, в мастерской по изготовлению украшений, в кузнице, в глиняной мастерской, в кожевенной, доломитовой, слесарной и витражной.

Можжевеловый запах острова — с собой

А в память об этом месте увозим изделия ручной работы из доломита и можжевельника. Последние особенно популярны у туристов, в частности, подставки под горячую посуду. Поставь ее — и почувствуешь оздоровляющий можжевеловый запах.

Вечнозеленый куст растет на известняковой островной почве повсюду. Утверждают, что он обладает антисептическим эффектом. Предки использовали можжевельник для чистки посуды. Можжевеловый дым уничтожал в доме болезнетворные бактерии и изгонял злых духов. Ягода можжевельника содержит все необходимые витамины и минералы. Знатоки растений советуют съедать в день по пять-шесть ягод.

Метеоритный кратер Каали

Будучи на Сааремаа, нельзя проехать мимо уникального объекта природы во всей Евразии — метеоритный кратер. Лежащий в леске возле Каали, он окружен земляным валом 16-метровой высоты, достигающим в диаметре 110 метров. В округе имеется, кроме того, еще восемь кратеров меньшего размера — от 15 до 40 метров в диаметре.

Предполагается, что метеорит весом от 400 до 10000 тонн вошел в земную атмосферу с северо-востока со скоростью от 15 до 45 км/с и, потеряв в массе из-за трения в атмосфере, распался на несколько фрагментов на высоте 5-10 км. Самый большой обломок — весом 20-80 тонн и скоростью 10-20 км/с — образовал большой кратер, восемь меньших стали результатом падения остальных обломков.

Упал метеорит 7,5 тысячи лет назад, и самый крупный из образовавшихся девяти кратеров ныне является главным объектом для туристов.

Каали считается мистическим местом, потому что здесь много лет тому назад упал метеорит и образовал большой кратер.

В 1937 году геологу Ивану Рейнвальду удалось доказать метеоритную природу кратера. Именно благодаря этому человеку мы говорим о том, что в Каали находится первый научно доказанный метеоритный кратер в Европе. Только известный кратер в Аризоне опережает Каали в этой категории.

Если присмотреться, то можно увидеть, что доломитовые стенки кратера буквально выломаны от удара мощной силы. К озерцу ведет лестница — можно спуститься и просто потрогать воду или пройти пару кругов по каменистому берегу. У дороги — там, где симпатичное кафе, — вы увидите здание музея. Это местный музей метеоритов с небогатой экспозицией, но если вы настроены космически, то можете зайти взглянуть на самый настоящий метеорит, гордость музея.

Порт Куйвасту

Наш путь назад снова лежит через дамбу, о которой мы узнали на острове немало подробностей. Оказывается, ее строительству предшествовали разговоры и дискуссии, которые продолжались около 50 лет, пока, наконец, не приступили к делу.

В 1868 году на строительство дамбы было выделено государством 14250 рублей, но вскоре выяснилось, что отвечающий за строительство мызник из Куйвасту потратил все государственные деньги. Строительство было начато только в 1894 году. Дамбу протяженностью 3,5 километра соорудили на самом мелком участке пролива Вяйке-Вяйн.

В общей сложности стоимость дамбы обошлась в 106 тысяч рублей. В строительстве принимали участие местные крестьяне, которые получали за это немалую зарплату. На деньги, полученные за строительство одной сажени, в те времена можно было приобрести несколько коров.

Дамба заканчивается, продолжается путь по острову Муху. По дороге в порт Куйвасту слева остается деревня Когува, и вот уже издалека нас приветствует старое здание портового кабака.

Сообщение между Куйвасту и материком существует уже века. Основанием для регулярного сообщения служили распоряжения о гужевых и почтовых перевозках государственных властей. Первой почтовой станцией и стал кабак в Куйвасту.

Благодаря перевозке почты удалось упорядочить и переправу людей. В конце 19-го века здесь стал курсировать первый пароход.

Итак, чтобы по-настоящему узнать остров Сааремаа, не нужно ничего, кроме как увидеть его своими глазами, побывать на месте. Здесь на каждом шагу интересные места, нетронутая природа, история. Надо только запастись временем…

Статистические данные
о Сааремаа
  • Площадь:
    — Саареский уезд — 2922,19 кв. км,
    — остров Сааремаа — 2673 кв. км,
    — остров Муху — 206 кв. км
  • Длина береговой линии уезда: 1414 км
  • Самая высокая точка: Раунамяги — 54,2 м
  • Численность населения: 35 тыс. человек
  • Национальный состав населения: 98% эстонцев, 0,71% финнов, 0,24% русских, 0,06% шведов и немцев, 0,93% других национальностей

В следующий раз хочу обязательно посмотреть дендрарий Михкеля Ранна, где можно найти 250 различных видов деревьев и кустарников, в уникальной рыбацкой деревне Тагаранна, увидеть клиф Панга, высота над уровнем моря которого достигает 21 метра, заглянуть в деревню Ниназе, где стоят две старые, но в новом обличье мельницы. Их нарядили в Тылля и Пирет. Говорят, что перед замужеством девушки прячут камень, на котором написана их девичья фамилия, под юбку Пирет. Это должно принести семейное счастье.


Вопрос читателям
  • Какой знак сааремаасцы используют вместо «Õ»?
  • Ответ ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee.
  • Ответивших просим дополнительно указать, о каких местах Эстонии хотелось бы прочитать подробнее.
  • Между ответившими разыграем настольную игру «Европа».
  • Правильный ответ на вопрос в предыдущем номере «Когда в Пярну открыли предназначенный для мужчин и женщин общий пляж?» — 1924 год. Настольную игру выиграл Сергей Лебедев из Кохтла-Ярве.



  • Подготовку и публикацию данной статьи в рубрике «Эстония сегодня» поддержали:
    Европейский фонд интеграции граждан третьих стран,
    Министерство культуры,
    Фонд интеграции и миграции «Наши люди».

    Страницы в формате PDF можно скачать здесь:
    01, 02, 03.

  • Публикации на данном интернет-сайте не являются полным и точным отражением содержания газеты "Северное побережье" на бумажном носителе.
    Все опубликованные на данном интернет-сайте статьи и иллюстрации являются произведениями, защищенными авторским правом.
    Цитирование статей разрешено при наличии активной ссылки на страницу-источник.
    Перепечатка той или иной статьи целиком, равно как и существенных фрагментов, а также иллюстраций, возможна только с особого разрешения АО "PR Põhjarannik".
    Электронный почтовый адрес для связи с редакцией: info@pohjarannik.ee
    В случае жалоб относительно содержания публикаций можно обращаться в Совет по делам прессы: pn@eall.ee, тел. 646 3363.

    Kuulume SmartAD reklaamivõrgustikku.